紡織業界分析，
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，留在台灣的紡織廠已不具產能規模，
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，大多數工廠人數僅在百人以下，
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，這類工廠接單類型多半是團體制服等小量訂單，
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，不是國際服飾品牌訂單。業界指出，
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，台灣不會沒有成衣廠，
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，因為內銷市場仍有客製化需求，
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，許多民間團體或是企業，
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，都會舉辦造勢活動、員工活動、公益活動等，自然有訂單。不過，這類訂單一次可能只有幾百件，頂多1，000件，反觀國際品牌客戶沃爾瑪、Costco、Nike、Adidas等，一次下單逾十萬件數量，並非小工廠、幾百個員工就可以承接。業界說，儒鴻、聚陽等大型成衣代工廠，每一座工廠員工規模為1，000人起跳，是小廠十倍規模，才有能力接一次10萬件的訂單。此外，想要接Nike、Under Armour、Adidas等大型服飾品牌的訂單，也絕非易事，上述客戶針對自己供應鏈訂定一套標準，從工廠消防、員工人權、環保標準等都要符合客戶的要求，這不是只有符合法規即可，還要通過客戶的檢視，才能算過關，因此也不是小工廠可以運作。業界透露，企業經營以追求利潤極大化為基本宗旨，這邏輯也套用在服飾品牌客戶身上，透過大量採購取得一定折讓空間，往往會回過頭要求供應鏈接單金額調降。這也是為何台灣紡織廠走向垂直整合，從布廠延伸到下游成衣，或是從下游成衣往上游布局，才能與其他大陸、韓國競爭對手價格競爭，小廠沒有資金支持也無產能規模，很難在全球競賽當中脫穎而出。，